Прием «подноса вещей» складывается из следующего: собака сидит возле левой ноги, дрессировщик выбрасывает любой предмет на расстояние 10–15 метров, и после некоторой
выдержки по команде «апорт» собака должна сорваться с места, быстро схватить вещь и, вернувшись с ней, обойти дрессировщика, сесть возле его левой ноги и держать предмет до
команды «дай».
Этот прием у дрессировщиков вызывает самые различные толки. Одни считают, что в отработке его и делать нечего, так как все строится на основе игры и, собственно говоря,
собаку нечему учить. Другие же мучительно бьются над отработкой этого же приема месяцами и подчас достигают только жалких результатов. В группе часто можно наблюдать такую
картину: не успел один владелец взять в руки апортировочный предмет, как собака уже дрожит от нетерпения скорей выполнить задание — броситься за предметом и вернуть его хозяину. А
другой дрессировщик чуть ли не выплясывает, чтобы вызвать хотя какой-то интерес к предмету, а затем вместе с собакой бежит за ним и очень часто вынужден бывает приносить его
сам, пес же не обращает внимания.
Сердясь и ругаясь — тут делу только повредишь: потушишь даже тот слабый, едва заметный интерес к апортировке, который и у такой собаки непременно имеется. Раньше я
тоже думала, что весь прием нужно строить на игре и поощрении, а принуждать собаку силой нельзя. Но позже убедилась, что, применяя принуждение, прием отрабатывают гораздо чище и
разнообразнее; есть и такие собаки, у которых всю отработку апортировки необходимо строить на принуждении.
Большинство собак любит играть с палкой или тряпкой, таких легко приучить приносить эти предметы к вам. Для этого следует взять собаку на длинный поводок, пристегнув его кмягкому ошейнику, посадить ее рядом с собой. Взяв в руки апорт (лучше всего на первое время сделать деревянную гантельку, не очень тяжелую), дать его понюхать или подержать
собаке, а затем начать подразнивать ее предметом перед мордой. Когда пес потянется схватить
апорт, бросить его метров на пять от себя, не допуская при этом собаку рвануться за ним. Пес может рваться, но вы держите его за ошейник или даже нажимайте на крестец и командуйте:
Вы, конечно, могли бы удержать собаку одной строгой командой, но тогда рискуете
погасить интерес к апорту, что гораздо важнее. А так вы еще больше подзадориваете собаку
этой маленькой выдержкой.
Кстати о выдержке.
но заинтересованных в апортировке. Перед тем как выбросить вещь, командуйте: «Сидеть». А
если собака все же рванулась при броске за вещью, можно ее дернуть за ошейник и повторить
приучить ее к выдержке и так: оставив спокойно сидеть на месте, отнести апортировочный
предмет метров на 8-10, после чего спокойно вернуться к собаке и скомандовать: «Апорт!»
Если в этом случае собака не сорвется, можно отходить от нее всего на несколько шагов
вперед и апорт бросать, затем, вернувшись, посылать за ним. Так продолжать сокращать
расстояние, отходя до 1–2 шагов, после чего можно бросать предмет и не отходя от собаки.
раздражителей, которые при посылке за апортом нежелательны.
После команды «апорт» пес радостно схватывает предмет и быстро возвращается к вам.
При посылке за апортом вы всегда придерживаете конец поводка в левой руке — на случай,
если собаке вздумается позабавиться с апортом. Как только вы видите, что собака
задерживается с возвращением, вы быстро подтягиваете к себе поводок, обводите собаку
вокруг себя и, раньше чем она сядет, берете у нее апортировочный предмет, повторяя команду
«дай». Это следует делать при первоначальном обучении апортировке, чтобы собака не бросала
предмет у ноги. Часто собака, как только вы возьметесь за палку и скомандуете «дай», еще
крепче сожмет ее или начет даже вырывать ее у вас из рук. Не раздражайтесь по такому
поводу. Это вполне естественно, даже, я бы сказала, желательно на первых порах, ведь это
подчеркивает ее повышенный интерес к апортировке. Придерживая рукой палку, но не
вырывая ее у собаки, вы резко командуете: «Сидеть!» От неожиданности собака сядет, решит,
что веселая забава кончена, и выпустит свой апорт. Можно еще в таких случаях применять
лакомство. Как только собака выпустила палку, дать лакомство и похвалить ее.
Вообще-то я не рекомендую давать лакомство за апортировку, так как сам по себе прием
настолько увлекательный, что не требует особых подкреплений. Однако первое время работы с
собаками, не желающими отдавать апорт или слишком злобными, применять лакомство
бывает необходимо. Также нужно поощрять собаку лакомством в том случае, когда вы учите
ее держать апортировочный предмет.
Держать предмет нужно приучать собаку принуждением. Эти уроки хорошо начать дома,
без всякой связи с общими занятиями. Взяв для этого мягкий предмет, скажем, перчатку или
сделанную из тряпки косицу, вы усаживаете собаку на поводок рядом с собой. Подразнив ее
перчаткой, вы командуете: «Апорт!» Если собака схватит предмет, похвалите ее и чуть-чуть
задорьте, придерживая за конец перчатки. После небольшой выдержки командуйте «дай» — и
можете наградить пса лакомством.
Чаще всего пес охотно теребит у вас рукавицу, а держать ее не желает, тогда приходится
открывать пасть и вкладывать мягкий предмет, не давая собаке его выбрасывать, поддерживая
правой рукой под челюсть. Собака старается высвободиться и выплюнуть апорт, но следует не
давать ей это делать, сопровождая строгой командой «апорт» и легким шлепком под челюсть.
Так делать до тех пор, пока пес не перестанет выбрасывать предмет. Бывают упрямцы, которые
так крепко сожмут челюсти, что пасть, кажется, не открыть вовсе. Тогда вы левой рукойобхватываете верхнюю челюсть с таким расчетом, чтобы губа пришлась под зубы, и слегка
нажимаете на нее — пасть откроется, и вы вложите рукавицу. Поначалу следует давать очень
маленькие выдержки — всего в несколько секунд, а правую руку держать наготове под нижней
челюстью. Когда собака стала держать предмет, а этому она может научиться в первый же
урок, ласково похваливайте ее и после команды «дай» награждайте лакомством.
У меня немало встречалось таких упрямцев. Однажды ко мне на площадку пришли брат
и сестра — собаки одного помета. Схожесть их была не только внешняя, но и характеры этих
собак были поразительно похожи. Обе они были до крайности обидчивы и упрямы. Чуть
повысишь голос, собака сразу сникнет, начинает в обиде надувать губы, а глаза полны печали.
Ну где с такой собакой применять принуждение? Подхлопывать ее, кричать на нее — это
выглядело бы такой несправедливостью, а я привыкла работать с собакой, когда она радостно
оживлена на занятиях. Пусть даже она лучше озорна и шкодлива, чем такая меланхолия и
обида. Вот я и выплясывала перед чернявым братиком, стараясь заинтересовать его кожаной
рукавичкой и «вызвать на его лице улыбку», но «улыбка», не успев появиться, тут же гасла, и,
едва сорвавшись с места за апортом, он сразу останавливался, терял к нему всякий интерес и
бугорок… За брошенной рукавицей приходилось бежать мне самой. И так было бесчисленное
множество раз. Дело не двигалось. Не знаю, на сколько бы у меня еще хватило терпенья, но
тут появилась его сестра, и с сестрой произошло то же самое. Снова я бегала за апортом для
сестрицы так же, как и для братца. Так же на меня меланхолично взирали скучающие глаза,
как бы спрашивая: «И чего ради так человек старается? Кому это нужно?» Тут уж я
рассердилась, решила, что пришло время применить насильственные меры.
Начала с сестры. Вложив ей в пасть маленький мягкий апорт, я, неожиданно для нее,
вдруг стала применять угрожающие интонации, а после того, как она выплюнула апорт, снова
вложила его и подшлепнула ее снизу под челюсть. Таким образом заставила ее держать
варежку. Собачьи глаза выражали страданье, челюсть отвисла, тело искало опоры.
Прислонившись к моим ногам, она почти падала под тяжестью груза. Этот трюк не имел успеха. Тогда собака стала взывать к людскому состраданию. «Нельзя же, право, так
обращаться с собакой — помогите!» — молили ее глаза, обращенные к зрителям.
Но очень скоро, видя, что привередничество не имеет успеха, она стала добросовестно выполнять прием.
В течение одного занятия собака научилась держать в зубах вещь.
Вторым этапом была отработка выдержки. Давая ей держать разные предметы, я отходила от нее шагов на 15–20.
Таким образом были уже отработаны почти все элементы приема апортировки, кроме добровольного схватывания вещи при выбросе. Собака уже носила любые предметы и при
ходьбе рядом.
И вот, наконец, мы опять подошли к тому, от чего на время отступились, — приносить вещь по команде.
Несколько занятий по-прежнему пришлось бежать с ней за апортом вместе, но обратно к
месту несла апорт уже не я, а сама ученица. Мне приходилось еще его вкладывать ей в пасть.
очень робко, боясь уронить, взяла рукавичку сама. Все мученья были позади. Как по волшебству, с этого дня добросовестная собака приносила поноску все с большей и большей
охотой. Куда делись ее понурая походка, мрачный тоскующий взор. Все исчезло без следа.
Собака по команде «апорт» весело срывалась с места, приносила апорт, усаживалась возле вас
и, довольно помахивая хвостом, как бы говорила: «Смотрите, какая я умница. За такую работу можно и награду получить». И она ее, конечно, получала…
С братом ее я уже не смущалась. Страдальческие взгляды и мольбы на меня уже не действовали. Его я дрессировала так же методично и неуклонно, как и его сестру.
В результате оба они в апортировке стали виртуозами.Брат носит все, начиная от чемоданов и продуктовых сумок и кончая бутылками. Он же беспрерывно выискивает в доме, что бы кому принести. Вот пришел почтальон, пес разносит
домашним газеты и письма. Это добровольно взятые на себя обязанности. Если нечего
разносить, пес сам находит работу — кому принесет тапочки, кому бумажку от конфет.
Теперь меня не смущают подобные упрямцы. Я знаю, как на них воздействовать. Метод этот проверен теперь на многих и многих собаках. Чем лучше и прочнее будет закреплен
навык апортировки, тем вам легче будет научить собаку в дальнейшем выборке вещей, поиску
различных вещей, обыску местности и подбору вещей со следа.
принуждением. К ним относятся такие собаки, у которых интерес к апортировке очень слабо
выражен. Это бывает у тех собак, которых щенками не приучили играть с игрушками или даже
запрещали таскать палки и тряпки.
Бывает, что в процессе дрессировки вы незаметно для себя, раздражаясь, как-нибудь
сорвали сердце на собаке во время посыла за апортом, и собака затормозилась. С этими
собаками отработку приема нужно начать с того, чтобы собака держала поноску, приносила с
подзыва разные предметы и носила поноску при ходьбе рядом. И только после всего этого
можно начать апортировку в обычном порядке, бросая ей вещь и некоторое время вкладывая
вещь в пасть. Одной собаке потребуется не так много уроков, чтобы усвоить, что от нее
требуют, другой несколько больше, но результат всегда будет один — безупречное
выполнение приема.
Если не вводить в прием апортировки метод принуждения, то часто, несмотря даже на
заинтересованность, собака выполняет прием недостаточно четко. Собака любит поиграть на
ходу с поноской, иногда улизнуть с ней в сторону. На ваш окрик она затормаживается,
выбрасывает поноску и подходит к вам уже без нее. Даже на испытаниях нередко наблюдаешь
нечеткое выполнение этого приема. Одна собака срывается с места за апортом до команды,
другая на ходу прикусывает поноску и играет с ней, многие не доносят и выбрасывают апорт
раньше времени. Это всегда резко снижает оценку при сдаче испытаний, собака уже не может
получить первую степень. А в последующей работе вы опять столкнетесь с тем, что не сумели
довести до конца курс послушания. Плохая заинтересованность в выборке, обыске местности
опять заставит вас вернуться к тщательной доработке приема апортировки.
Прекращение нежелательных действий
Цель и задачи этого приема заключаются в том, чтобы выработать у собаки мгновенное
прекращение действий, нежелательных для дрессировщика. Закрепить стойкий рефлекс на
команду «фу».
Команда «фу» должна являться впоследствии самым сильным раздражителем, гораздо
более сильным, чем все другие отвлекающие собаку раздражители.
Собака погналась за кошкой, готова ее схватить, но она слышит грозную команду своего
хозяина: «Фу», — и мгновенно поворачивает обратно. Или так соблазнительно взять у вас из
рук или из рук вашего гостя кусок колбасы, и пес уже тянется за ней, но опять
предостерегающая команда: «Фу», — и он, виноватый, отворачивается.
Как выработать у собаки твердый навык такого беспрекословного подчинения? Прежде
всего нужно хорошо знать тип и характер своей собаки. Если ваша собака еще робка и быстро
затормаживается, то с ней нельзя применять сильных воздействий, рывков строгим
ошейником или ударов. То же относится к щенку. Такой собаке достаточно строгой команды
«фу» и рывка мягким ошейником.
Хоть и не похожи на щенков, а тоже дети. Нужно позаботиться о них.За одно занятие не следует повторять прием прекращения нежелательных действий более
двух раз. Иначе даже собака с крепкой нервной системой может затормозиться, и это пагубно
отзовется на вашем контакте с ней и на всей работе собаки. Она начнет бояться своего хозяина
и будет находиться в угнетенном состоянии.
Если же ваша собака не робкого десятка и довольно шкодливого нрава, то с ней не
следует очень церемониться и нужно давать рывки на строгом ошейнике или даже применять
удары хлыстом. Чтобы отучить такую собаку подбирать с земли, нужно команду «фу»
подкреплять сильным рывком поводка на строгом ошейнике. А вот если пес, несмотря на
запрет, стащил вашу туфлю и треплет ее, тут команду «фу» следует подкрепить шлепком.
Можно команду «фу» подкреплять ударом и в том случае, когда пес рвется в драку, несмотря
на все ваши запрещения и рывки.
Нужно, однако, помнить, что «фу» — такая команда, которую и в быту не следует
употреблять часто. Она нужна вам в крайних случаях, и никогда нельзя злоупотреблять ею.
Иначе эта команда теряет свое значение и собака перестает на нее реагировать. А ведь вам
необходимо от собаки полное и быстрое подчинение по команде «фу» как в обыденной жизни,
когда она рванулась на прохожего или подобрала какую-то дрянь с земли, побежала за козой,
так и при дальнейшей дрессировке в курсе послушания и спецслужбы. Когда возбужденная
собака не может сразу отпустить нарушителя по вашей команде или ее усердие на охране вещи
простирается так далеко, что она начинает охранять вещь уже и от собственного хозяина, кусая
его в азарте за руки.
Во время сдачи испытаний выполнению этого приема придается большое значение.
Безразличие к найденному корму
Собака, выгуливаясь на участке, где разбросаны куски корма, не должна проявлять к
нему повышенного интереса и не должна останавливаться возле корма, вынюхивать его.
Навык безразличного отношения собаки к найденному на земле корму строится на твердом
знании команды «фу». Вначале отработкой этого приема можно заняться дома. Уложив или
усадив собаку, положите перед ней кусок сахара или колбасы, дайте грозную команду «фу»,
показав рукой на лакомство. Если собака все же соблазняется, шлепните ее и повторите все
снова. Очень быстро, с первого же раза, собака научится брать корм только после
разрешающей команды «возьми». В другой раз вы разбрасываете куски лакомства на
открытом участке, где его легко заметить. Затем приводите туда собаку, даете ей
провоцирующую команду «гуляй!» и зорко следите за ее поведением. Если ваша собака легко
затормаживается, вы длинный поводок пристегиваете к мягкому ошейнику, а если ваш пес еще
недостаточно хорошо усвоил команду «фу», а слабые рывки на него не производят
впечатления, то этот же поводок пристегните к строгому ошейнику.
При первой же попытке взять корм с земли дается команда «фу» в угрожающей
интонации и сильный рывок поводком. Крайне важно при этом учитывать характер вашей
собаки и, только соразмеряясь с ним, воздействовать на нее. Например, если пес сразу же
перестает нюхать корм по одной, уже знакомой команде «фу», значит, его ни к чему и дергать.
Следует не забывать, что повторять такие занятия необходимо на разных местах и с
различными кормами: сегодня вы положили сырое мясо, завтра — колбасу, затем — рыбу,
сахар. После того как собака на поводке совсем перестала обращать внимание на разбросанный
корм, можно бросить поводок на землю. Вы же при этом делаете вид, что вовсе не следите за
собакой, но при малейшей ее попытке обнюхать корм резко произносите команду «фу». Есть
собаки, у которых сильно развит пищевой рефлекс, и их довольно трудно отучить брать корм
на земле. С этими собаками нужно дольше заниматься на поводке, награждать их резкими
рывками строгого ошейника или даже ударами хлыста. Можно подброшенный корм густо
смазать горчицей, например кусок колбасы помазать с нижней стороны. Но если, даже
занимаясь так продолжительное время; пес все-таки пытается улучить момент и сожрать корм,
то к нему можно применить крайнюю меру — индуктор.
Для этого на участке заранее, пока нет собаки, помощник разбрасывает куски мяса, ккоторым прикреплены проводки от индуктора. И как только спущенная с поводка собака
подойдет к корму, замаскированный помощник крутит ручку индуктора. Схватив корм,
собака получает удар электрическим током и с визгом бросает еду. Вам же следует подозвать
к себе обескураженную собаку или самому подойти к ней и успокоить ее. После этого можно
провести ее мимо корма еще раз, похваливая и оглаживая, чтобы вывести ее из транса и как
поощрение за то, что она и не смотрит в сторону корма.
Был у меня очень способный ученик, но обжора и плут — эрдельтерьер Джан. Он был
очень веселого нрава, чрезвычайно сообразительный, легко и хорошо усваивал все приемы
дрессировки. За хорошо выполненную работу он требовал тотчас же награду, и если я
задерживалась с угощением, он напоминал об этом, подталкивая меня лапой и забираясь
мордой в карман. Все это выглядело милой и невинной шуткой.
Когда же подошло время отучать Джана брать корм с земли, оказалось, что это
невероятно трудно. Джан был по своей природе ужасный помоечник. Дома он мог
привередничать в еде, но если ему на прогулке удавалось отыскать протухшую голову селедки
или старую, замызганную кость, то отобрать эту тухлятину от него было невозможно. Давясь
от торопливости, он заглатывал найденную добычу.
Применяя к нему все строгие меры, кроме индуктора, мы наконец добились того, что на
виду Джан равнодушно пробегал мимо разбросанной колбасы. Морда у него выражала
крайнее презрение к нашим ухищрениям поймать его врасплох. Он хорошо знал, что последует
за тем, если он возьмет вкусно пахнущую колбасу. «Не такой уж я дурак, чтобы меня так
просто можно было словить», — говорили его хитро прищуренные глаза.
Но вот когда наше внимание ослабевало и, казалось, что все уже давно забыли об этой
колбасе, Джан тоже делал вид, что и он совершенно о ней не помнит. Весело, с независимым
видом гоняясь по участку, он вдруг останавливался и тщательно, с невероятной
заинтересованностью обнюхивал дальний бугорок. Потом с рассеянным видом продолжал
свой путь, ненароком прибегая к тому месту, где разбросана колбаса. Не останавливая свой
бег, рассеянно глядя в небеса, он в тот же миг с молниеносной быстротой опускал морду,
заглатывал колбасу и с безразличной миной, как будто ничего не произошло, мчался дальше.
Даже применяя индуктор, нам не сразу удалось отучить этого хитрюгу хватать с земли
корм. Он быстро разобрался в том, что между разбросанным кормом и замаскированным
помощником существует какая-то подозрительная связь, и корм не брал. Поймали мы этого
плута на том, что разбросали мясо на участке, где ходило много людей и играли дети. Тут
помощник ничем не выделялся. Выпущенный на свободу Джан быстро схватил приманку и,
получив удар, с визгом покатился в сторону. После этого мы скоро достигли желаемого. В
итоге нашей работы он сдал экзамены по КОДу с исключительными результатами, заработав
сто баллов из ста возможных. Корм из рук постороннего собака тоже не должна брать.
Преодоление барьера
Дрессировка собак по преодолению различных препятствий: бум (бревно), забор,
штакетник, канава — имеет огромное значение для общего развития собаки. У нее развивается
мускулатура, улучшается обмен веществ, укрепляется нервная система. Собака становится
более выносливой, ловкой, дисциплинированной и смелой.
Посадив собаку перед препятствием, после небольшой выдержки, дрессировщик дает
команду «барьер» и одновременно направляющий жест правой рукой. Собака должна
перепрыгнуть метровый штакетник, не задевая его лапами, как принято говорить у
собаководов — «ласточкой». А полутораметровый забор собака должна перелезать. Иногда
забор может быть заменен канавой шириной в полтора метра.
В работе на снарядах следует помнить о некоторых правилах:
— приучать собаку к преодолению любых препятствий нужно на мягком ошейнике,
вначале на тугозастегнутом, чтобы она не могла вылезти из ошейника;
— с первых занятии давать выдержку на посадке перед всеми снарядами;— стараться по мере возможности облегчить собаке на первых занятиях снаряды: бум
заменить доской, лестницу сделать с широкими ступенями, забор совсем низкий — от 40 до 60
сантиметров и повышать его постепенно.
Нужно еще заметить, что не все породы одинаково легко и быстро одолевают снаряды.
Например, боксерам, как правило, все снаряды даются легко — прыгают они как мячики, по
буму ходят чуть ли не с первого раза, лестницу постигают тоже сравнительно просто. Эрдели
виртуозно ходят по пожарной лестнице и буму. А вот колли или грузной овчарке очень трудно
научиться ходить по буму и лестнице. Все собаки грузной и сырой конструкции тяжело
преодолевают препятствия, независимо от породы. К этим собакам особенно нужен
индивидуальный подход — не спеша и осторожно приучать их прыгать, лазать по лестнице и
ходить по буму. Они больше других собак нуждаются в страховке.
На первых занятиях, приучая собаку прыгать через барьер высотой 40–60 сантиметров,
можно использовать подражательный метод. Посадив «ученицу» перед забором и выждав
несколько секунд, дают команду «барьер!».
Одновременно дрессировщик перепрыгивает сам через забор, увлекая за собой собаку.
Так проделать раз-два, а затем, скомандовав собаке «барьер!» и подбежав с ней к забору,
самому уже не прыгать. За самостоятельный прыжок награждать собаку похвалой и
лакомством. Можно также для подражания пустить впереди вашей «ученицы» ту собаку,
которая уже хорошо прыгает.
Иногда полезно воспользоваться помощью своих близких (это можно только в работе на
снарядах, так как присутствие хорошо знакомых собаке людей будет отвлекать ее от работы).
Усадив перед барьером собаку, вы некоторое время сдерживаете ее порыв, а затем
стоящий по другую сторону барьера ваш приятель начинает звать ее к себе, вы в это же время
даете команду «барьер!» и отпускаете собаку.
Если некому помочь, то можно по тому же принципу заставить прыгнуть собаку
самостоятельно. Для этого вы, усадив собаку, перекидываете поводок по другую сторону
барьера и, перейдя туда сами, зовете ее к себе, а обойти забор не даете. Когда собака
перепрыгнет, похвалите ее и дайте ей лакомство. Очень скоро собака почувствует, что деваться
некуда и прыгать придется неизбежно, тогда она начнет брать барьер с первой вашей команды.
Несмотря на то, что ваша собака легко и просто преодолела невысокий барьер, повышать
его на первом занятии не нужно. Очень важно, чтобы собака, перепрыгивая препятствие,
получила удовольствие, тогда дальнейшая отработка приема пойдет легко и свободно.
На последующих занятиях начинайте всегда уже со знакомой собаке высоты и
увеличивайте ее незначительно, скажем, на одну доску. Если собака взяла препятствие хорошо,
не повторяйте прыжок сразу, отведите лучше ее в сторону, займитесь чем-нибудь другим или
просто дайте выгул, а потом снова подведите и повторите прыжок. (Собаки очень любят
работать на снарядах, но вначале они могут вызвать у собаки страх и желание увернуться от
выполнения приема.)
В дальнейшей работе высота барьера увеличивается постепенно. Высоту барьера в 1–
1,2 м собака осваивает в течение нескольких занятий, а дальше следует задержаться на этой
высоте до тех пор, пока собака хорошо и свободно не будет ее преодолевать. Если, прибавив
новую доску, вы замечаете, что пес взял барьер с трудом или его пришлось даже подсадить, то
следует у него на виду опять снять одну доску и пустить на забор снова. Прибавлять барьер
вновь следует только на другом уроке. Не завидуйте другим собакам, которые легко прыгают
через высокий барьер. Чем медленнее вы будете двигаться вперед, тем вернее вы добьетесь
успеха.
На показательных выступлениях у каждого свои обязанности.
Прыжкам через штакетник собаку обучают по тому же способу, что и через забор,
только знакомить собаку со штакетником нужно лишь тогда, когда она свободно научится
брать на заборе 1,2–1,3 м высоты и уже умеет соразмерять свой прыжок. Хорошо, если высумеете для первых прыжков через изгородь дать собаке не метровую высоту, а ниже,
изгородь же поначалу сделать из прутьев, чтобы собака не могла опереться на них лапами и
научилась бы прыгать не задевая.
Бум (бревно)
Уже обученная собака, после выдержки в положении сидя, по первой команде
дрессировщика «вперед!» свободно забирается на бум и перебегает его, а затем спускается с
другой стороны по трапу. Собака должна следовать впереди вожатого.
Перед тем, как послать новичка на бум, хорошо пустить вперед уже обученную собаку,
чтобы он видел, как легко и просто она преодолела это препятствие.
Усадив собаку перед бумом и выдержав ее несколько секунд, вы даете команду
«вперед!» и жестом правой руки предлагаете собаке забраться на бум. Желательно, чтобы на
первых занятиях бревно заменялось доской или чтобы на буме был срез. Трапы, по которым
собаке нужно забраться, необходимо сделать отлогими, с набитыми на них рейками. Тогда
переход к обычному бревну и гладким трапам будет совсем незаметен для вашего ученика и
поможет быстро и легко одолеть это препятствие. Когда собака пошла по буму сразу, вы
только слегка придержите ее за поводок или за ошейник, похвалите и угостите за выполнение.
Тут же можно ее провести еще один раз.
Но если пес приглашение не принял, упирается, трусливо пятится от бума, то его следует
взять правой рукой за ошейник, а левой под живот со своей стороны и провести
принудительно, все время похваливая: «Хорошо, хорошо, вперед!». И так проделать подряд
несколько раз. Скоро достаточно будет команды и бодрящего рывочка, чтобы собака пошла
по буму самостоятельно, без вашей помощи. А затем следует отстегнуть поводок и, как всегда,
после выдержки, которую тоже нужно постепенно увеличивать, послать собаку на бум одну,
следуя позади нее.
Большинство собак без особого труда приучаются ходить по буму, а потом еще
хвастаются своим умением перед другими.
Случается и так, что пес панически начинает бояться бума. Едва его подводят к бревну,
он старается вырваться от хозяина, даже убежать с площадки, кусается. Бывает, что собака вся
трясется, и хотя позволяет втащить себя на бум, но потом совсем обмякнет и виснет на руках
у хозяина или ложится в страхе на бревно. Этот страх возникает у собаки в том случае, если ее
сразу стали учить ходить по сложному тренировочному буму, обледенелому, скользкому или
мокрому после дождя, и она свалилась с него. Иногда собака запоминает даже место, где она
споткнулась, и, спокойно дойдя до него, начинает упираться, и кажется, нет силы сдвинуть ее с
этого места, чтобы она прошла бум до конца. Тяжело также достается хозяину, имеющему
грузного, раскормленного, сырого пса, — он неловок, плохо координирует свои движения, и
его тоже очень нелегко бывает заставить двигаться вперед. Такой нерадивый ученик не
слишком утруждает себя, стараясь удобнее расположить свое грузное тело на хозяйских
плечах.
Во всех таких случаях необходимо прежде всего облегчить условия работы. Опять
вернуться к доске и по возможности упростить бум. И только когда совсем пройдет
торможение, можно постепенно начать усложнять прием заново. Чаще поощряйте собаку
похвалой и лакомством. Работая с собакой, слишком долго злоупотребляющей вашей
помощью, следует незаметно убрать руку, которая поддерживает ее под живот. А чтобы ей не
на что было налегать, но чтобы она все-таки чувствовала привычную поддержку, — левую
руку держите согнутую в локте на боку, параллельно туловищу собаки. Так вы не даете ей на
себя наваливаться, и собака сама лучше начинает чувствовать равновесие.
Не следует огорчаться в трудных случаях, работу на снарядах все собаки осиливают
сравнительно легко.
Есть собаки, которые в силу своей возбудимости летят по буму как угорелые. Их нужно
дольше держать на поводке, внимательно страховать, давать команду «тише». После того каксобака самостоятельно, без поводка стала ходить по буму, нужно ввести усложнения:
увеличить выдержку перед посылом, ввести отвлекающие собаку раздражители, отставать от
нее при движении на 1–2 метра. Также желательно сыскать случай, когда можно пустить собаку
по буму не на дрессировочной площадке, а в естественных условиях, например по стволу
дерева, переброшенного через ручей, по жердям через ров.
Лестница
Если у вас есть возможность начать обучение своей собаки на отлогой лестнице с
широкими ступенями, перилами и удобной площадкой наверху, то все пойдет как по маслу.
Вам только следует надеть на собаку мягкий ошейник, застегнув его потуже, чтобы
собака не могла из него вылезти, прицепить поводок и посадить ее перед лестницей у левой
ноги. Затем командой «вперед!» и жестом правой руки в сторону лестницы, с
обнадеживающими интонациями увлекаете собаку за собой. По мере движения похваливайте и
ободряйте собаку. Через несколько раз можно начать отставать от собаки по мере
продвижения ее по лестнице, и на втором занятии отстегните поводок и дайте собаке забраться
самостоятельно. Когда эта упрощенная лестница не будет уже составлять никаких затруднений,
то можно будет переходить на более сложную, но и там собака, пристегнутая на поводок и
опять сопровождаемая хозяином, не будет уже испытывать страха и очень скоро осилит и
более сложную лестницу.
Но, к сожалению, мы не всегда можем пользоваться тем, что необходимо. Наши клубы
располагают на некоторых своих площадках весьма жалким оборудованием. Лестницы
устроены по типу тренировочных — недостаточно пологие, с узкими и редкими ступенями. И
хорошо, если на такой лестнице есть перила и она не шатается. Вот научить собаку ходить по
такой лестнице мудреное дело. А поскольку найдется немалое число любителей, которые
вынуждены сразу учить собаку ходить по такой лестнице, то я постараюсь поделиться с ними
горьким опытом.
Конечно, тут ни о каком подражательном или вкусопоощрительном методе не может
быть и речи. Собака, которая пройдет несколько ступенек и по неумению будет проваливаться
между ними, больше не захочет и следовать даже чужому примеру. Приманка ее тоже не
отвлечет от страха перед возможностью падения. Добро, если предусмотрительный хозяин
туго затянул ошейник, тогда, сорвавшись, повиснешь на ошейнике, а в противном случае легко
свернешь себе шею или поломаешь лапы.
Но даже и по такой лестнице научить собаку ходить можно. Для этого вы поднимаетесь
вместе с собакой, командуя: «Вперед!». Правой рукой держитесь за перила, а левой
поддерживайте собаку за ошейник и подтягивайте ее со ступеньки на ступеньку. При этом
бодрым голосом похваливайте собаку: «Хорошо, хорошо». Если у вас есть кому помочь,
используйте эту помощь. Пусть ваш помощник помогает собаке снизу, переставляя задние
лапы со ступеньки на ступеньку. На верхней площадке вы даете отдохнуть и оправиться от
страха. Спускаясь вниз, нужно особенно тщательно следить, чтобы пес не торопился.
Спускаетесь так, чтобы быть к собаке лицом и чтобы, сходя вниз, она была несколько выше
вас. Опять левой рукой держите ее за ошейник, а правой держитесь за перила. Отпустив
перила, вы рискуете после неожиданного рывка собаки не удержаться сами и свалиться вместе
с ней. Чем медленнее пойдет спуск вниз, тем лучше собака усвоит хождение по лестнице.
После того как вы спустились вниз, похвалите собаку, дайте ей лакомство и заберитесь на
лестницу еще раз. На следующем занятии может статься, что собака не пойдет добровольно к
лестнице, но ее опять нужно принудительно провести два раза подряд. После этого пес начнет,
как только вы его подвели к лестнице, рваться на нее сам, и тогда уже не нужно будет его
тащить, а помогать ему будет гораздо легче.
Многие собаки сначала лезут на лестницу на локтях, крепко уцепившись лапами за
ступеньки. Старания вашего ученика нужно всячески поощрять. Особенно это бывает к месту,
когда собака стала уже опережать вас при движении, но она еще недостаточно ловка, частоспотыкается, волнуясь, старается перескочить через несколько ступенек, а иногда от страха не
прочь и повернуть назад.
Ободряя пса, вы поможете ему справиться с нерешительностью, вместе с тем ни в коем
случае не позволяя ослушаться своей команды «вперед!».
Подъем многим собакам дается легче, чем спуск, и поэтому, даже когда подъем
происходит уже без вашей помощи, спуск все-таки следует страховать. Пускать собаку одну
следует только после того, как вы заметите, что пес уже совсем отделался от страха, стал
хорошо координировать свои движения, не останавливается во время пути и в помощи вашей
не нуждается. Поощряя собаку командами «хорошо!», не давайте повторных команд. При
самостоятельном подъеме следите, чтобы длинный поводок не попадал под лапы собаке и не
затруднял движения. Поводок бывает необходим для того, чтобы пес не задерживался на
площадке, обозревая окрестности, и сразу же отвечал на вашу команду «ко мне!». Когда вы
заметили, что пес хорошо все усвоил, поводок следует отстегнуть.
После того как вы отстегнули поводок, бывает, что собака, оробев, топчется на
площадке, боясь спуститься. В этом случае вы, резко поворачивая в сторону, уходите,
подзывая собаку к себе. Страх перед тем, что хозяин может уйти совсем, заставит собаку
начать спуск.
На лестнице собака должна задержаться и спускаться только по команде дрессировщика.
Практикуйте также посылы на снаряды без выдержек, чтобы собака привыкла
преодолевать препятствие как можно быстрей. Это чаще всего может понадобиться в быту, —
скажем, при задержании вора, который забрался на чердак вашего дома. Там не понадобится
выдержка перед лестницей, да и наверху нужно будет заботиться о быстроте преследования, а
не о том, чтобы соблюдалась выдержка перед спуском. Азарт преодоления препятствий на
быстроту может также понадобиться при спортивных состязаниях, где учитывается время
преодоления препятствий. Во время же сдачи экзаменов, где проверяется четкость и выдержка
по всем приемам, вам, безусловно, понадобится хорошая выдержка перед посылом на каждый
снаряд.
Желательно, чтобы тренировками вы занимались не только на площадке. Крайне важно,
чтобы собака умела лазать по различным лестницам, с разными углами наклона, с различными
ступеньками — то узкой дощечкой, то круглой палочкой, а также с разными промежутками
между ступенями, то редкими, то частыми. Не смущайтесь, если, поднимаясь в первый раз по
незнакомой лестнице, пусть даже более простой, чем на площадке, собака опять прибегнет к
вашей помощи.
Выстрел
Ваша собака не должна бояться никаких сильных звуков, выстрелов и даже взрывов.
Безразличное отношение к выстрелам характеризует служебную пригодность собаки.
В наших условиях на испытаниях по курсу послушания безразличное отношение собаки к
выстрелу проверяется следующим образом: собака усаживается, дрессировщик отходит от нее
на расстояние 15 метров, оставляя собаку сидеть на выдержке, а сзади нее, на расстоянии 10
метров, производится выстрел холостым патроном из стартового пистолета. Собака должна
отнестись к выстрелу равнодушно: не проявлять боязни, не менять положения, не срываться с
места… Она не должна также бросаться на стреляющего.
Приучение к сильным звукам должно начинаться еще в щенячьем возрасте. Но если это
не сделано, то взрослую собаку тоже нужно приучать не сразу, а постепенно. Нужно создать
такую обстановку, при которой собака, занятая игрой или выманиванием у вас лакомства,
совсем не обратит внимания на произведенный шум или слабый выстрел. Место, где вы
начинаете этим заниматься, должно быть собаке хорошо знакомо. В первый раз шум (хлопок
доской о доску) может напомнить по звуку выстрел. Выстрел нужно производить всего один
раз за занятие и на далеком расстоянии от собаки, соразмеряя силу звука. Если он не сильнее
звука мелкокалиберной винтовки или стартового пистолета, то произвести его можно в
стороне от собаки за 25–30 метров. Хорошо, если есть возможность на первые занятия,приучая к выстрелу молодую собаку, брать с собой уже обученную собаку, равнодушно
относящуюся к выстрелу.
В городах, где имеются тиры, вы можете их использовать для приучения собаки к
выстрелу.
Прицепив собаку на поводок к мягкому ошейнику, прогуливайтесь мимо тира на
расстоянии 20–30 метров. Отвлекайте внимание собаки на игру или подкормку. При
повторных занятиях, если собака не обращает внимания на выстрелы, можно уменьшить
расстояние от стреляющего до 20–15 метров. Так постепенно приблизиться настолько, что
собака сможет спокойно работать под выстрелы, соблюдая при этом хорошую выдержку, на
расстоянии до 10 метров.
Хорошо также приучить собаку не реагировать на выстрел при условии, когда стреляет
сам дрессировщик, а собака находится рядом. Если же собака, несмотря на вашу
осторожность, все же боится сильных звуков, нужно отдалить на большее расстояние
стреляющего и уменьшить силу звука и количество выстрелов. И весь процесс приучения
сделать более облегченным и последовательным.
